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| 数码相机使用.测试.软件.保养. 拍摄技巧 .资料库的基础知识贴 |
| 作者 枝条 查看 628 发表时间 2006/5/16 07:33 【论坛浏览】 |
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0、准备工作； 如果你是第一次购买DC，可能对DC还一无所知，购买前需要作些准备工作。已经买过或者了解了DC的朋友则可以直接进入下一个步骤。 准备工作最主要的内容就是了解DC，理解各种名词的意义（比如行货、水货、象素、坏点、变焦、广角、光圈、快门、曝光补偿、白平衡、测光等等），各项参数的含义（比如光圈值、快门值、ISO值、LCD和CCD的尺寸象素、对焦范围等等），各个部件配件的用途（比如镜头、LCD、CCD、存储卡、电池、取景器、USB接口、三角架、读卡器、数码相机伴侣等等），最好能借一部DC具体操作一下，有一个感性认识。 还可以顺便了解一些DC、存储卡的品牌、价格、知名度、销量、口碑、成像质量、行水和真伪的判别办法、购买途径等等内容。 准备工作具体的，可以询问拥有DC的朋友，可以在各个DC论坛潜水（不需要提问，多看看别人的帖子），可以用搜索引擎查找，可以去各个DC厂商的主页看看，可以去一些综合评比网站或者大购物网站看看，也可以看看评测报告、样片等。 粗略的了解以后，就需确定一下自己是否需要购买DC，多少价格可以承受，购买DC以后到底有什么用途和目的，自己又有些什么喜好，然后以这些为中心再去深入一点的了解，看看和你同样性别、年龄、喜好，目的的朋友们都买了哪些相机，使用感觉如何，拍出的照片又怎么样。 要想买到性能、价格都比较满意的机器，首先要根据自己的需求和资金情况选定型号，了解价格，然后是找一个信誉比较好的商家砍价、购买。注意有的商家会建议你，推荐所谓更高档的东西，此时建议暂停购买，回去重新收集资料，搞清楚性能、价格再说。 具体选型可以到参照以下网站资料： 传统相机： 1、色影无忌 http://www.cameraunion.net/ （利用论坛检索功能，输入关键字能查找到相关资料） 2、中国网络摄影 http://www.chinaphotography.com/ 3、攝影家手札 （台湾）http://www.photosharp.com.tw/ 4、镜头PHOTODO参数：怡泓摄影数字化 http://www.ehong.net/ 镜头测试 5、青蛙摄影网 http://www.chyangwa.com/ 6.摄影书籍、摄影软件下载http://qf123.ys168.com/ 数码相机： 1、迪派影像 http://www.dpnet.com.cn/ 2、数位影像坊：（台湾）http://www.digital.idv.tw/ 668000704849 数码摄像机：（其中不少商家也在卖数码相机） 1、北京恒友（北京兴业电商贸有限公司）http://www.hengyou.com/（资料、论坛、报价、邮购） 2、dv世界：（台湾）http://www.dvworld.com.tw 3、太平洋电脑网：http://www.pconline.com.cn/digital/（数码世界） 4、倚天影像网：http://www.51picture.com（网上购买、资料、论坛） 5、北京飞鸿数码：http://www.cambattery.com/（资料、报价、邮购） 6、 北京三博 http://www.bxsds.com.cn/（资料、报价、邮购） 7、飞图数码影像网 ：http://www.picturecome.com 相机价格可以参考以下网上报价： 1、广州新世纪图片社（钟伟民）http://www.photo-photos.com/ 2、广州市福特多相机店http://www.photodo.net 3、广州广能摄影器材网上专卖店：http://www.guangneng.com/ 4、蜂鸟专卖：http://www.fengniao.com/（网上摄影商城，有多个商家报价） 5、武汉艺康：http://www.yikon.com.cn/ 6、俄罗斯摄影器材《秀峰网上商店》：http://dunfu.home.chinaren.com/ 以上商家都可以提供邮购服务。但是，照相器材属于精密光学产品，建议购买时以当面选购为宜，网上报价可以用于参考和砍价。 推荐成都本地的几个摄影网站： 照片处理网:http://www.photops.com/ 数码冲印： http://bbs.iamcj.net/dispbbs.asp?boardID=24&ID=740&page=1 影视帝国BT http://bt2.cnxp.com/ 中国摄艺网络：http://www.52ce.com 以摄影技艺交流为主，经常组织活动，水平颇高。 清风摄影： http://www.photowind.net/ 以器材销售为主，老板比较热情。 艺佳摄影俱乐部 ：http://www.ejia.net/news3/ 西部摄影在线：http://www.xbphotool.com/index-top.htm 更多网址，请看：http://www.cameraunion.net/forum/showthread.php?threadid=34987 充电器、充电池介绍，分解，分析;自制充电器-数码相机外接电源 http://www.itdx.net/electron/charger/charger-a.htm 韶关信息论坛 http://www.sg616.com/bbs/list.asp?boardid=16 帝宇软件园http://www.ppc1000.com/115dyjksoft/002.htm 韶钢社区论坛 http://www.sgline.com/bbs/ 娱乐吧BT论坛 ( http://bbs.yule88.com/boards1.asp) 智能手机all-智能手机论坛 http://www.cnsmartphone.com/viewthread.php?tid=2575&fpage=1 摄影人生 http://bbs.sg169.com/user/script/forum/list.asp?board_id=60 推荐一个摄影网站，有论坛可以免费上传图片 http://202.98.223.75/album/main.php 吴川论坛 http://bbs.wuchuancn.com/index.php?sid=4tY0Bk&sid=4tY0Bk 數位視野[Canon A80]專區 http://www.dcview.com.tw/forums/ ... amp;page=&list= 友锋图像处理系统 实例教程 http://www.jinfengsoft.net/yfimage/help/index.html 摄影学院 橡树摄影网 http://www.xiangshu.com/thread.php?fid=4 数码相机说明书： 数码相机说明书1：(迪派影像) http://www.dpnet.com.cn/download/txrj_type.asp?s_type=3 数码相机说明书2：(大海摄录网) http://www.dhcam.com/xiangguanxiazai/xiangjishouming.htm 数码相机说明书3：(中国摄影网 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device)，它就像传统相机的底片一样，是感应光线的电路装置，你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子，铺满在光学镜头后方，当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时，ccd就会产生电流，将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。 3.cmos comple-mentary metal-oxicle-semiconductor，中文译为\"互补金属氧化物半导体\" 4.dpof dpof指的是数码打印顺序指令，用于在存储介质（影像记忆卡等）上记录信息。在此格式下，你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。 5.exif 所谓exif (exchangerable image file format for digital still cameras) ，就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpeg 图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。 6.exif 2.2 exif 2.2 版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。 7.ptp ptp是英语“图片传输协议(picture transfer protocol)”的缩写。 ptp是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。 当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。 8.tiff格式 tiff是一种比较灵活的图像格式，它的全称是tagged image file format，文件扩展名为tif或tiff。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位，同时支持rgb、cmyk以及ycbcr等多种色彩模式，支持多平台。tiff文件可以是不压缩的，文件体积较大，也可以是压缩的，支持raw、rle、lzw、jpeg、 ccitt3组和4组等多种压缩方式 9.wave 这是录音时用的标准的windows文件格式，文件的扩展名为“wav”，数据本身的格式为pcm或压缩型。 10.图片传输协议 图片传输协议英文全称为：picture transfer protocol，缩写为ptp。 ptp是由柯达与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站等结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。[/PHP] [/CODE] [/IMG] 11.图像储存格式 由于数码相机拍下的图像文件很大，储存容量却有限，因此图像通常都会经过压缩再储存。最常见的图像储存格式就是jpeg和tiff檔，jpeg经过高度压缩，能使档案变为原先的1/4、1/8或1/16大小左右，因此可以省下不少储存空间，不过相对也会让原始图像资料有所损失，许多相机都会提供特定的压缩比例供使用者自己选择。 tiff文件几乎未经压缩，所以图像会比jpeg保持地更完整。不过因为图像分辨率越高、压缩越小就越占记忆空间，所以拍照时必须兼顾对图像的品质要求与记忆卡容量。举例来说，一张8mb的smartmedia内存卡存640×480分辨率、高压缩格式的照片可能可以存80张，可是如果存1024×768、未压缩格式的照片就只能存3张，差异其实非常大，因此拍摄前必须先预设储存模式或干脆准备好足够的内存卡。 12.无损和有损压缩 无损压缩和有损压缩是数码图像文件压缩的两种类型。 无损压缩是对文件本身的压缩，和其它数据文件的压缩一样，是对文件的数据存储方式进行优化，采用某种算法表示重复的数据信息，文件可以完全还原，不会影响文件内容，对于数码图像而言，也就不会使图像细节有任何损失。而有损压缩是对图像本身的改变，在保存图像时保留了较多的亮度信息，而将色相和色纯度的信息和周围的像素进行合并，合并的比例不同，压缩的比例也不同，由于信息量减少了，所以压缩比可以很高，图像质量也会相应的下降。 13.gt镜头 gt镜头是指美能达独特设计的多片多组配合巧妙的镜头组件，镜头镜片使用高档低色散光学玻璃，其中包含多枚模铸成型非球面镜片等等。也就是说美能达的 g 系列高档专业传统相机（银盐相机）使用的镜头称为af镜头，而美能达将生产 g 系列镜头的工艺技术应用于数码相机的设计生产中，所生产出的产品就称为 gt 镜头。 14.蔡司镜头 即zeiss。蔡司是一家致力於应用研究，对於光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业，从 1846 年开始，carl zeiss 已开设生产显微镜的工作坊。zeiss镜头，专业的摄像，摄影镜头 15.广角镜 即wide angle，又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短，所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度，除可拍摄更多景物，更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。 16.iesp自动聚焦 iesp英语intelligent electro selective pattern（智能电子选择模式）的缩写。iesp自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割（有资料称分割方式为扇形分割），再将分割区块所测得焦点位置综合运算，根据主体的不同状态，确定最佳焦距位。iesp自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。 17.变焦 镜头的另一个重点在变焦能力，所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数码变焦(digital zoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体，但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后，增加更多的像素，让主体不但变大，同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样，取决于镜头的焦距，所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在lcd屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时，我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦，不过也有具超长变焦功能的产品，例如10倍光学变焦的机种。 18.光学变焦 是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。 19.数字变焦 即digital zoom，实际上是画面的电子放大，把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用\\\"插值\\\"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，有点像vcd或dvd中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小，可以相应的加一广角镜。 20.智能变焦 全新独有的sony智能变焦功能．可放大变焦拍摄，不会将微粒放大，令放大的影像也能保持原有的细致质素．智能变焦因应不同影像尺寸的选择，提供不同程度的强化变焦功能．有别于数码变焦，智能变焦能保持画质与原本影像相同。 21.程序式自动曝光 程序式自动曝光是电子技术与人工智能相结合的产物，采用这种方式曝光时，相机不但能根据光线条件算出合适的曝光量，还能自动选择合适的曝光组合。 22.超焦距 由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，\\\"清晰\\\"不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。 23.插值 插值（interpolation），有时也称为“重置样本”，是在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法，在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值，人为地增加图像的分辨率。 24.超级had图像传感器 内置应用\\\"super hole accumulation diode(had)\\\"电子画质提升技术的ccd影像感应器，提高ccd的感应性能及加强数码信号处理功能，有效地于拍摄影像时降噪及减低不必要的干扰，令画面更清晰明丽，色彩层次更分明，对现场光源不足或拍摄夜景时效果尤其显着。 25.ttl测光 即ttl light measuring。通过镜头测量通光量，与滤光镜的曝光，光圈焦距等参数无关。测光方式分为平均，局部，中央重点测光等。任何一种测光方法都大同小异，但像逆光这种照明法，被摄体的明暗反差出现极度的不同，或者是像显微摄影等方法，会出现不同的差别。 26.iso感光值 iso感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以iso 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有iso 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此iso值来标示测光系统所采用的曝光，基准iso越低，所需曝光量越高。 27.存储介质 图像储存媒体为数码相机中储存图像的设备，一般我们称为记忆卡，而市面上数码相机所采用的记忆卡，主要有三种规格：smart media：体积小，价格较cf便宜，最大容量到64mb，可以磁盘转接卡、卡片阅读机或pcmcia做为转接设备。compactflash：价格较高，较sm卡厚一点，容量较大，最大可到128mb，速度较快，转接设备为卡片阅读机及pcmcia。memory stick：目前是sony专用的内存规格，只能用于sony的机器上。 28.cf闪存卡 一种袖珍闪存卡，（compact flash card）。像pc卡那样插入数码相机，它可用适配器，（又称转接卡），使之适应标准的pc卡阅读器或其他的pc卡设备。 cf存储卡的部分结构采用强化玻璃及金属外壳，cf存储卡采用standard ata/ide接口界面，配备有专门的pcm-cia适配器（转接卡），笔记本电脑的用户可直接在pcmcia插槽上使用，使数据很容易在数码相机与电脑之间传递。 29.sm闪存卡 即smart media，智能媒体卡，一种存储媒介。sm卡采用了ssfdg/flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，ｓｍ转换卡也有pcmcia界面，方便用户进行数据传送。 30.memory stick duo memory stick duo即微型记忆棒，微型记忆棒的体积和重量都为普通记忆棒的三分之一左右，目前最大存储容量可以达到128mb。 31.优卡 优卡是lexar公司生产的一种数码相机存储介质，外形和一般的cf卡相同，可以用在使用cf卡的数码相机、pda、mp3等数码设备上，同时可以直接通过usb接口与计算机系统联机，用作移动存储器。 32.数字胶卷 数字胶卷是lexar公司生产的的一种数码相机的存储介质，同日立的sm卡、松下的sd卡、索尼的memorystick属同类的数字存储媒体。 33.pc卡转换器 一种接插件，可以把cf卡或sm卡插入其中，然后，整体作为一个pc卡插入计算机的pcmica插口，这是常用于便携机的一种通用扩展接口，可以接入pcmica内存卡、pcmica硬盘、pcmica调制解调器等。 34.irda红外接口 irda是infrared data association（红外线数据标准协会）的英文缩写，irda红外接口是一种红外线无线传输协议以及基于该协议的无线传输接口。支持irda接口的数码相机，可以无线地向支持irda通信的其它设备如笔记本电脑或打印机传输数码照片。 35.lcd取景 这是目前大多数数码相机必备的取景方式。lcd取景唯一的优点正是改正普通光学取景唯一的缺点，然而它正像windows 98一样，修正了windows95的bug同时产生了更多的bug。再看看lcd取景的缺点：首先lcd是耗电大户，他要占用整部相机1/3以上的电量；其次lcd取景的姿势必须是双手前伸，与眼睛保持一定距离，此时相机无法获得稳定的三角支撑，用低速快门很难拍出稳定清晰的相片，最后是lcd上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的实际影像误差较大，而且即使标称百万像素的lcd看上去画面仍然很粗糙，无法观察拍摄体细节，面对这种画面你很难对你照的照片是否符合你的要求作出判断，所幸的是现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和lcd取景，如果购买只有lcd取景器的数码相机有一定风险，除非您有足够把握能得到需要的效果。 36.lcd取景器 即liquid crystal display，液晶显示屏。有黑白和彩色，彩色中又有真彩和伪彩之分，伪彩便宜，但效果差。数码相机中用于取景和回放的lcd几乎都是目前最好的tft 真彩。 tft lcd 中又有反射和透射两种，反射式反射正面的环境光工作，从不同角度观察差别较大，显示较暗，但省电，造价低；透射式靠背后的灯光工作，角度变化小，显示明亮，但极为费电。 37.oled 为了形像说明oled构造，我们可以做个简单的比喻：每个oled单元就好比一块汉堡包，发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个oled的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。oled与lcd一样，也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下，oled单元后有一个薄膜晶体管（tft），发光单元在tft驱动下点亮。主动式的oled比较省电，但被动式的oled显示性能更佳。 与lcd做比较，会发现oled优点不少。oled可以自身发光，而lcd则不发光。所以oled比lcd亮得多，对比度大，色彩效果好。oled也没有视角范围的限制，视角一般可达到160度，这样从侧面也不会失真。lcd需要背景灯光点亮，oled只需要点亮的单元才加电，并且电压较低，所以更加省电。oled的重量还比lcd轻得多。oled所需材料很少，制造工艺简单，量产时的成本要比lcd到少节省20%。不过现在oled最主要的缺点是寿命比lcd短，目前只能达到5000小时，而lcd可达10000小时。 38.ttl单反式取景 这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一缺点已无大碍。当然，用了ttl单反取景器为了不至于过暗，厂家会用上大口径高级镜头，所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯（olympus）的相机上经常使用这种取景器。 39.电子取景 电子取景器（evf），使用电子取景的视野率比光学取景器就大得多，如sony dsc-f707的evf的视野率就达到99%。而电子取景器也较为实用，这种取景方式不仅价格较便宜，使用时很省电，而且能在任何环境光线下采用。尽管取景器中的画面视角和色彩效果与最终结果不全相同，但使用一段时间后还是很快就会适应的。 40.光学取景器 传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关（高档傻瓜机上常与变焦镜头连动）的透镜取景的部件，造价低，但有视差，所看到的并不完全是所拍到的。 41.普通光学取景 这是最常见的取景方式，其唯一的缺点就是取景误差大。用过数码相机的朋友一定知道，数码相机的光学取景器在近距离拍摄时，上下左右位置误差与实际拍摄景像的误差很大（远距离不是特别明显），一般说来光学取景器看到的景像约占实际拍摄景像的85%。 42.多重测光模式 配备三种测光模式：定点测光、中央偏重测光及多重测光模式，以满足不同的摄影条件及目的。多重测光模式把影像分为49个区域，并对每一个区域进行测光，使拍摄影像获得均衡的曝光。 43.包围式曝光 包围式曝光（bracketing）是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式，拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象，因为要连续拍摄多张，很难捕捉动体的最佳拍摄时机。 44.预闪曝光 特设预闪曝光功能(pre-flash exposure)，在一般的拍摄或微距拍摄时，使用预闪时所接收到的图像数据，能够更准确地测出闪光强度及曝光值，令拍摄的影像获得更佳的曝光程度。 45.防红眼功能 指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。但一般现在的主流数码相机都具有防红眼功能，不过如果不打开的话，依旧不会起作用。 46.防手震功能 数码相机的防手震功能有两种：一是光学的，一是数码的。光学的防手震和传统相机是一样的，是在成像光路中设置特使设计的镜片，能够感知相机的震动，并根据震动的特点与程度自动调整光路，使成像稳定。而数码的防手震是通过软件计算的方法，利用成像扫描过程与机械快门开启的过程相互配合校正震动的影响，获取稳定的画面。一般而言，设计精良的光学防手震系统效果要可靠、真实一些。 47.超级红外线夜摄功能 sony首创的红外线夜摄功能，能够在全黑环境下进行拍摄，甚至连肉眼也不能分辨的物体，现在也可以清晰地拍摄下来。配合慢速快门开关*使用，影像细致悦目，更胜以前。 红外线夜摄功能的慢速快门为2段选择，超级红外线夜摄功能的慢速快门为自动调节。 48.自动省电功能 如果照相机在15秒以内无论何种原因没有使用，自动省电功能将起作用而关闭液晶显示（睡眠模式），这样可以避免电池不必要的耗电或者在照相机与电源ac适配器相连时防止电源电能消耗，当相机更长一段时间后还未使用时，自动省电功能将关闭相机电源，这个时间长度可以在相机上设定，可以是2到5分钟。 49.定焦相机 是指使用固定焦距镜头的相机。一般说来，使用定焦镜头的\\\"傻瓜\\\"相机要比同档价格的变焦\\\"傻瓜\\\"机体积小，成像质量也更胜一筹，选择这类相机的消费者看中的往往就是相机小巧的体积和出色的镜头质量。 50.变焦相机 简单说就是指相机使用的镜头焦距可以调节改变，这样我们可以通过改变镜头焦距来获得不同的视觉和拍摄效果。现在的优秀变焦\\\"傻瓜\\\"相机不仅拥有完全令人放心和满意的优质变焦镜头，能让使用者通过变换焦距来调节构图从而获得更满意的拍摄结果，设计者也非常注重突出它们时尚小巧漂亮的外型特点。 51.单反相机 单反就是指单镜头反光,即slr（single lens reflex）。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。 52.数码相机 数码相机与传统相机不论是外型或功能上都相同，主要都是在将动态或静态图像作瞬间捕捉并保存下来。数码相机与传统相机最显而易见的不同点就在储存媒介上，数码相机是利用可记录图像的磁盘片或记忆卡来存取图像，拍摄完毕之后则可以使用rs-232、epp、usb等标准计算机联机方式传输到计算机做处理，也可以由具有特殊功能的打印机直接打印出来，其最大的优点在于当拍摄效果不满意时，可以及时删除并且重拍，同时在储存媒介上也不需要像传统相机一般时常购买底片，可以节省底片的费用，并且同时节省冲印费。而在处理的效率方面，数码相机也比传统相机占了非常大的优势，过去一个活动下来所拍摄的数百张照片，假使透过传统相机的话，必须等待冲洗、邮寄的时间，而现在却只要透过数码相机将图像传至计算机中，再利用电子邮件邮寄就可以实时传给所参加的人员，因此数码相机在这个事事讲究效率的时代，可以说是一项非常方便的图像设备之一。 53.红眼 \\\"红眼\\\"是指数码相机在闪光灯模式下拍摄人像特写时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。可以理解为在比较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时，如果闪光灯的光轴和相机镜头的光轴比较近，强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。 54.对比度 对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩，当对比率高达300:1时，便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境，现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率，所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。 55.白平衡 即white balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，ccd没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。所以通过白平衡的修正，它会按目前画像中图像特质，立即调整整个图像红绿蓝三色的强度，以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外，也提供手动白平衡调整。 56.分辨率 用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素）。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的ram，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要。同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。 通常，“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量，比如640x480等。而在某些情况下，它也可以同时表示成“每英寸像素”（ppi）以及图形的长度和宽度。比如72ppi，和8x6英寸。 ppi和dpi（每英寸点数）经常都会出现混用现象。从技术角度说，“像素”（p）只存在于计算机显示领域，而“点”（d）只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。 57.感光度 感光度（sensitivity），根据光源的不同强度调节相机的感光能力。 用传统相机时，我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片，例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗如舞台，演唱会的环境可用iso400或更高，而数码相机内也有类似的功能，它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值，但当提升iso值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像。 58.光圈 光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。 光圈f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径 从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下: f1， f1。4， f2， f2。8， f4， f5。6， f8， f11， f16， f22， f32， f44， f64 这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。 59.光圈及快门优先 进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式，通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。 60.光圈先决曝光模式 由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上字母来代表光圈先决模式。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。 由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序令前景及后景模糊。 补充一下：曝光补偿 曝光补偿可以看成对光圈和快门的组合进行调整，用来调节照片的曝光度（亮度）。曝光度由光圈和快门共同决定，光圈越大、快门越慢，照片也就越亮。全自动DC不能手工调节光圈和快门值，但可以通过调节曝光补偿来调节曝光度。不过，新的光圈和快门组合是由相机来决定的。比如在光圈为F3.2, 快门为1/60秒时，如果曝光补偿+1/3EV，则结果可能是光圈变为F2.8, 快门为1/60秒；也可能是光圈为F3.2，快门变为1/45秒。这是由相机来决定的。 曝光补偿主要用于当相机自动测光不准确导致曝光估算不准确时，增加/减少曝光量。比如有些烈日下的照片拍的像阴天，就是由于曝光不足引起的，此时可以增加曝光补偿；有些照片拍的过亮，白花花一片，是因为曝光过渡，可以减少曝光补偿。 曝光补偿使用的时机。 1。当DC半按快门的时候会显示光圈和快门值。此时可以根据经验来判断这样的光圈和快门是否合适，若不合适就采用曝光补偿。 2。当拍完照片通过LCD查看，根据经验来判断曝光是否合适，若不合适就采用曝光补偿重新拍摄。 需要指出的是，在带有手动功能的DC上，全手动档是没有曝光补偿的。因为此时快门和光圈都可以指定，它们的组合值自然也就固定了。曝光补偿只适用于需要相机确定光圈/快门的场合 一个对数码照片画质进行改善及效果处理的软件——nEO iMAGING “nEO iMAGING”是一个对数码照片画质进行改善及效果处理的软件。 “nEO iMAGING”具备以下的基本功能和独特之处： √ 正片效果：模拟反转片的效果，令照片反差更鲜明，色彩更亮丽 √ 正片负冲：模拟反转负冲的效果，色彩诡异而新奇 √ 黑白效果：模拟多类黑白胶片的效果，在反差、对比方面，和数码相片完全不同 √ 数码补光：对曝光不足的部位进行后期补光，易用、智能，过渡自然 √ 人像褪黄：校正某些肤色偏黄的人像数码照片，一键操作，效果明显 √ 冲印排版：证件照片排版，一张6寸照片上最多排16张1寸身份证照片，一键完成，极为简便 √ 一指键白平衡：修正数码照片的色彩偏差，还原自然色彩，可以手工微调－－没有调不准的照片 √ 褪色旧相：模仿老照片的效果，色彩黯淡，怀旧情调 √ 负片效果：模拟负片的高宽容度，增加相片的包容度 √ 晚霞渲染：对天空、朝霞晚霞类明暗跨度较大的相片有特效，色彩艳丽，过渡自然 √ 夜景抑噪：对夜景、大面积暗部的相片进行抑噪处理，去噪效果显著，且不影响锐度 √ 死点修补：对CCD上有死点的相机，一次设定以后，就可以修补它拍摄的所有照片上的死点，极方便有效 √ 自动曝光：智能调整照片的曝光范围，令照片更迎合视觉欣赏 √ 自动白平衡：智能校正白平衡不准确的照片的色调 √ 色阶、曲线：多通道调整，操作同PS，高级用户可以随心所欲 √ 其他调整包括：锐化、模糊、亮度、对比度、gamma调整、反色、去色、RGB色调调整等等 √ 其他操作包括：任意缩放、自由旋转、裁剪 √ 自动动作：可设置一系列动作，一按即自动完成所有操作 √ 所有特效处理，用户可以自由调整参数，以获得满意的效果 √ 批量处理：支持批量缩放、批量正片等，适合大量冲印前处理 √ 轻松制作多种相片边框，如胶卷式、白边式等等 √ 兼容大部分photoWORKS边框，可选择220多种生动有趣的照片边框素材 √ 文字签名：用户可设定3个签名及背景，文字背景还可以任意设定颜色和透明度 √ 图片签名：在照片的任意位置印上自己设计的水印，可设透明度(类似色影无忌的水印效果)和阴影，极富立体感 √ 可以在照片的任意位置上打印EXIF信息内容(如拍摄日期、光圈、快门等) √ 无限次撤消操作和重做操作 √ 照片的EXIF信息不受损 √ 除了编辑，也可以用做照片浏览器，支持鼠标飞轮、键盘热键，一边浏览一边编辑，简单易用 √ 幻灯式浏览照片，可全屏幕查看 √ 可以查看、编辑PSD、GIF、JPG、PNG、PCX、TIF等30多种常见格式的图象文件 √ 绿色、免费软件 下载:0.17 简体中文版 http://dlc.pconline.com.cn/filedown.jsp?id=66528&dltypeid=1 下载:花样边框素材 http://dlc.pconline.com.cn/filedown.jsp?id=66529&dltypeid=1 59.数码相机的曝光准则 数码相机已经走入普通家庭，并且得到了很消费者的喜爱，但很多人经常为所照出的图片不清晰而“头痛”，这是数码相机对曝光的要求而引起的。 相机曝光上也有许多常见的数字和约定俗成的东西,这里就曝光调节来谈谈这些“准则”。为什么有时候尽管快门速度、光圈以及ISO感光度都不相同，但拍摄效果却基本上一样呢？这是因为快门速度、光圈和ISO感光度三者之间存在以下的关系。 快门速度提高一倍(比如，快门速度从1/2秒变换到1/4秒)，镜头通光量就会减少一半。快门速度习惯上都呈倍数关系，按1秒、1/2秒、1/4秒、1/8秒、1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/125秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒的序列排列。 惯用的光圈F值按顺序排列有1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11等。大体上是按2的平方根成倍增加的。而且，F值的数字每增加一档，就和快门速度提高一倍时一样，通光量将会减少一半。 为什么F值的序列显得如此没有规律呢？这是由于F值是镜头焦距除了以光圈孔径得到的数字。比如，将光圈值由4变为8，那么光线通过的孔径就变成了一半。这时光线通过的面积是与其直径的平方成正比的，于是就为原来的1/4。如果将光圈由4变成5.6，那么光线通过的孔径就为原来的1/2平方根，这时光线通过的面积是1/2平方根的平方、即是原来的1/2，通光量就减半了。 ISO感光度上的常用数字有100、200、400、800。如果感光度增加一倍，通光量即使减半也能够用同样曝光量曝光。 如今大多数数码相机都配备有“曝光补偿”功能。将曝光补偿设置成+1档，就意味着快门速度减慢一半，或者光圈增大一倍。实际上，使用程序模式的时候，相机会从光圈和快门速度两方面进行调节，以使通光量翻倍。 如上所述，通过改变快门速度、光圈、ISO感光度及曝光补偿，就能够控制照片适正曝光。对于上文出现的很多数字，只要记着它们之间的相互关系，在实际拍摄的时候灵活运用就行了。 数码相机快门的特性 数码相机的快门与我们传统相机的快门有着很多理论上和应用上的不一样。用我们已掌握的传统相机的知识已不能指导摄影实践了，我们有必要了解数码相机快门的知识。 首先，数码相机快门的工作原理就有所不同。数码相机的快门有全电子快门和机械快门两种。全电子快门是通过对影象传感器件的光电模拟电量读取时间的控制来控制曝光时间的。机械快门与传统相机快门的作用相似，但作用原理却不完全一样。专业的单镜头反光数码相机就是用的机械快门。数码相机上使用机械快门的目的；一是通过控制快门关闭的时间来达到控制曝光量的目的。二是与电子快门配合，用机械快门做辅助器件，以提高图象的信噪比。 其次，数码相机的快门在不工作时所处的状态是不一样的。传统相机的快门是关闭的，而数码相机的快门是打开的。这样才能使CCD接受光产生电信号，供取景屏（LCD）使用。数码相机的快门是在拍摄时才关闭，然后再打开进行记录曝光。这也是数码相机快门得时滞较长的原因之一。 再其次，因为数码相机的全电子快门曝光原理与传统相机快门曝光原理的不同，对闪光同步的认识亦应当有所变化。数码相机的闪光同步时间有很大的范围，它可以轻易的达到1/1000秒。传统相机进行闪光摄影时，快门速度对曝光是没有影响的，影响曝光量的只是光圈的大小。可在数码相机上数码相机的快门速度对曝光就有着明显的影响。对于距离较近的物体进行闪光拍摄时就会出现曝光过度，表现为画面上有一些小白点。这就是噪音强的表现。此时，我们可以通过调高快门速度来控制曝光，是曝光正常。 数码相机有较大的快门控制范围，专业相机可以轻易的就达到1/16000秒。正因为有这宽阔的可控制范围，才能适应变化万千的拍摄环境。 CCD指标的秘密 有位同事打算购买数码相机，看中了索尼的DSC-P92，理由是，如此500万像素级别的产品，只要3000多元，够划算。 很多普通的消费者，正像这位同事，在选择数码相机时，第一眼看中的就是CCD像素个数，第二眼也往往是最后一眼，看的就是价格。两者皆看中，购买的决心就基本下定了。然而，这个被许多消费者看重的CCD，却有着许多普通消费者并不了解的秘密。 到底需要多少CCD像素？ CCD，是英文Charge Coupled Device的缩写，中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看，它负责将镜头传来的光信号转换为电信号，类似于普通光学相机的胶片。 CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点（MOS电容）来实现的。一张图片，就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。 对CCD感光点，我们通常的另一种描述是“像素”。理论上，像素越多，拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细，对图像的描述也会更精细。也就是说，要提高图像的分辨率，最直接的方式就是提高像素个数，即CCD感光点的个数。 正是由于这个原因，CCD像素的个数，构成了数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素——甚至，被绝大多数人当作了唯一重要的参数，尤其是在普通消费者那里，“唯像素论”已经变成了主流消费观念。开头的例子中，那位同事，就是了为500万像素，甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。 那么，在实际应用中，我们究竟应该如何看待像素的个数呢？ 有人说，如果要达到普通35mm光学相机的画面质量，数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是，即使如600万像素级的高档家用数码相机，其成像质量也无法与普通的光学相机相比。 但事实并不完全如此，上面的比较是不公平的，因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业，比如出版、影像、广告行业等，它们经常需要将图片放得很大。对这种应用，即时目前最先进的千万像素级数码相机，与传统光学相机相比，也捉襟见肘。而在家用领域，却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片，200万像素也完全满足需要了。 下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系：600×800=48万像素=3寸照片 700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）； 800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）； 1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）； 1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）； 1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）； 1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）； 1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）。 （注：以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率，可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地，图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一相素数情况下，所能成像的最大尺寸也大致相差无几。比如，300万像素产品，其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536，也可能表现为1600×2000。） 从上面的对比数据我们可以看出，对于普通家庭，如果没有特殊的放大需要，那么，300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次，甚至，200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上，片面追求高像素值，那就极有可能损失相机的其他功能，而这些功能，比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等，对数码成像的质量而言，同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机，所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级产品高的原因。现在的一个市场趋势是，许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜，玩起了像素升级的游戏。当然，升级的代价是成本的迅速增高。即以索尼的P系列看，其P52、P72与P92相比，除了像素由300万增加到500万外，功能几乎没有其它质的改变，然而，就是这个像素的变化，就引起了价格从2500元到3500元的变化——几乎增加了1000元！ 为了迎合用户对像素的偏好，有些厂商还在插值像素上大做文章，比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是，通过软件运算得到新的像素数，从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的，也即不是对画面的真实描绘，虽然画面可以翻倍地增大，但画面质量必然有所降低。因而，购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。 被人忽视的CCD大小 如果拿索尼的MVC-CD300与P92这两款产品放在一起比较，我们就会发现，前者是300万像素，而后者是400像素，但前者价格却比后者高了近2000元！个中原因在于，除了镜头的不同外，CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。MVC-CD300是300像素，CCD面积为1/1.8；而P92是400万像素，CCD面积才只有1/2.7英寸——像素多的面积小，像素少的面积反而大。 在选择数码相机时，只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能，还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数，干脆不标明自己CCD的大小。 CCD面积的增大意味着什么？ 在同样的像素条件下，CCD面积不同，也就直接决定了感光点（MOS）大小的不同。感光点的功能是负责光电转换，其体积越大，能够容纳电荷的极限值也就越高，对光线的敏感性也就越强，描述的层次也就越丰富。相反，如果感光点的体积过小，就容易出现电荷溢出的现象，使画面出现噪点。 不仅如此，CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片，因而，它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积，则必然要带来镜头焦距的变长，这自然会提高生产的成本。同理，如果CCD小一些，那么，相机的在焦距变短的情况下，也能做出类似长焦的效果，当然，其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比美的一个重要原因。 基于这一点，有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法，他们认为，如果CCD面积相同，倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据，在CCD像素处于一种浪费的状态时，这种说法不无道理。 对于专业数码相机，其CCD面积往往做的比较大，比如尼康D1x，其像素仅为547万，但价格却高达3万元左右，一个重要的原因是其CCD面积高达23.7mm x 15.6mm。与之相较，我们前面说过的索尼P92，尽管其像素为400万像素，比D1x仅少100多万像素，但其CCD面积却只有1/1.8英寸（即8.1mm x 6.64mm），远远小于D1x。 对于300万级的家用数码相机，一般CCD的大小为1/2.7英寸——即使400万像素级产品（如索尼的P92）达到了1/1.8英寸，但考虑到100万像素的增加，其MOS的体积并没有增加，CCD的相对面积也没有发生变化。但如果300万像素级的产品，其CCD面积却只有1/3.2英寸，那么，其成像质量肯定要打折扣；而有的虽然标称像素值很高，比如部分国产300万像素级产品，但却不肯标明其CCD大小。对于这两种情况，消费者在购买前一定要问个清楚。 锂电池原理与使用保养应该注意的问题 这篇文章本来是专门针对笔记本电脑锂电池使用中的问题所写，但同样适用于各种设置使用的锂电池，所以借鉴过来或许能给大家一点帮助。 我们爱机的锂电池究竟要如何保养才算正确？这个问题一直困扰着很多手机的忠实用户。在查阅了一些资料之后，不久前有机会咨询了一位电化学专业的在读博士和国内某知名电池研究所的副所长。现将最近获得的一些相关知识和心得写出来，以飨诸位读者。 锂离子电池的正极材料通常有锂的活性化合物组成，负极则是特殊分子结构的碳。常见的正极材料主要成分为 LiCoO2 ，充电时，加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子，嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中。放电时，锂离子则从片层结构的碳中析出，重新和正极的化合物结合。锂离子的移动产生了电流。 化学反应原理虽然很简单，然而在实际的工业生产中，需要考虑的实际问题要多得多：正极的材料需要添加剂来保持多次充放的活性，负极的材料需要在分子结构级去设计以容纳更多的锂离子；填充在正负极之间的电解液，除了保持稳定，还需要具有良好导电性，减小电池内阻。 虽然锂离子电池很少有镍镉电池的记忆效应，记忆效应的原理是结晶化，在锂电池中几乎不会产生这种反应。但是，锂离子电池在多次充放后容量仍然会下降，其原因是复杂而多样的。主要是正负极材料本身的变化，从分子层面来看，正负极上容纳锂离子的空穴结构会逐渐塌陷、堵塞；从化学角度来看，是正负极材料活性钝化，出现副反应生成稳定的其他化合物。物理上还会出现正极材料逐渐剥落等情况，总之最终降低了电池中可以自由在充放电过程中移动的锂离子数目。 过度充电和过度放电，将对锂离子电池的正负极造成永久的损坏，从分子层面看，可以直观的理解，过度放电将导致负极碳过度释出锂离子而使得其片层结构出现塌陷，过度充电将把太多的锂离子硬塞进负极碳结构里去，而使得其中一些锂离子再也无法释放出来。这也是锂离子电池为什么通常配有充放电的控制电路的原因。 不适合的温度，将引发锂离子电池内部其他化学反应生成我们不希望看到的化合物，所以在不少的锂离子电池正负极之间设有保护性的温控隔膜或电解质添加剂。在电池升温到一定的情况下，复合膜膜孔闭合或电解质变性，电池内阻增大直到断路，电池不再升温，确保电池充电温度正常。 而深充放能提升锂离子电池的实际容量吗？专家明确地告诉我，这是没有意义的。他们甚至说，所谓使用前三次全充放的“激活”，在他们两位博士的知识里，也想不通这有什么必要。然而为什么很多人深充放以后 Battery Information 里标示容量会发生改变呢 ? 后面将会提到。 锂离子电池一般都带有管理芯片和充电控制芯片。其中管理芯片中有一系列的寄存器，存有容量、温度、 ID 、充电状态、放电次数等数值。这些数值在使用中会逐渐变化。我个人认为，使用说明中的“使用一个月左右应该全充放一次”的做法主要的作用应该就是修正这些寄存器里不当的值，使得电池的充电控制和标称容量吻合电池的实际情况。 充电控制芯片主要控制电池的充电过程。锂离子电池的充电过程分为两个阶段，恒流快充阶段（电池指示灯呈黄色时）和恒压电流递减阶段 ( 电池指示灯呈绿色闪烁。恒流快充阶段，电池电压逐步升高到电池的标准电压，随后在控制芯片下转入恒压阶段，电压不再升高以确保不会过充，电流则随着电池电量的上升逐步减弱到 0 ，而最终完成充电。 电量统计芯片通过记录放电曲线（电压，电流，时间）可以抽样计算出电池的电量，这就是我们在 Battery Information 里读到的 wh. 值。而锂离子电池在多次使用后，放电曲线是会改变的，如果芯片一直没有机会再次读出完整的一个放电曲线，其计算出来的电量也就是不准确的。所以我们需要深充放来校准电池的芯片。 最后我对电池的保养的看法是： 1. 不必刻意保证每一次都放完电了再充； 2. 一段时间可做一次保护电路控制下的深充放以修正电池的电量统计，但这不会提高你电池的实际容量。 3. 长期不用的电池，应放在阴凉的地方以减弱其内部自身钝化反应的速度。 4. 保护电路也无力监控电池的自放电，长期不用的电池，应充入一定的电量以防电池在存贮中自放电过量导致过度放电的损坏。 其实电池没有太多要顾及的使用注意，换句话说是顾及也没有太大用。一个电池能使用多少次，也许差别更多的来自电池本身制造中的个体差异，而不是使用方法。 -------------------------------------------------------------------------------- 照片自动修饰PhotoClear 软件名称：照片自动修饰PhotoClear 授权方式：共享软件 软件类型：图象处理 软件评价： 运行环境：Windows9x/NT 下载地址1：http://www.dpnet.com.cn/download ... r_trial_install.exe 软件简介： 许多数码相机的用户都觉得数码照片有不够锐利、反差平淡等问题，尤其在拍摄风景时。对于PhotoShop高手而言，稍微处理一下就可以明显改善，而一般用户对Photoshop又望而生畏，没关系，试试这款PhotoClear！ 这是为没有多少图像处理技巧，又经常上网贴图的数码相机用户度身定制的实用工具，可以自动调节数码照片的亮度分布（Level）、自动调节色彩、锐度，还可以对照片进行缩放（Resize）、加签名、加框......而且所有这些操作在定义好之后一次完成。感觉上和网友【Clayman】编写的Tphoto有异曲同工之妙，但使用上更简洁。 试用认为使用非常方便，效果也很好，推荐下载！这是试用版，有30天的使用限制。 教你22种实用特效高招 伴随数码相机平民化进程的加快，许多普通消费者都已拥有了数码相机并体验到了数码摄影的快乐。在我们使用数码相机摄影时，常会遇到这样或那样的问题而导致拍摄工作不能正常进行，下面就这些问题的原因及处理方法为大家作以介绍： 一、拍摄图像不清晰 1.虽然使用了最高分辨率，光线好，但拍摄出来的照片模糊不清。这种情况通常是由于在按快门释放键时照相机抖动造成的。由于数码相机的感光度低，所以，使用数码相机拍照时，需要握住相机的时间更长。要拍摄最清晰的照片，拍照时必须握稳相机，即便最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像。 处理方法：拿稳相机，拍照时最好使用三角架，或者将相机放到桌子、柜台或其安固定的物体上。再有就是一个“练”字，平时多练习持机的基本功。 2.取景器的自动聚焦标志未置于拍照物上。将自动聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦锁定机能。 3.镜头脏污。镜头脏污会造成相机取景困难而使拍出的图像模糊。用专用的清洁镜头用纸清洁镜头。 4.模式选择不当。选择标准模式时，拍照物短于距离镜头的最小有效距离(0.6m)。或者在选择近拍模式时，拍照物远于最小有效距离。 当被摄物于0.3--0.6M范围之内时，用近拍模式拍照。在此范围以外时，用标准模式拍照。 5.在自拍模式下，站在照相机的正面按快门释放键。应看着取景器按快门释放键，不要站在照相机前按快门释放键。 6.在不正确的聚焦范围内使用快速聚焦机能。视距离使用正确的快速聚焦键。 二、图像太暗 1.闪光灯被手指挡住。正确握住照相机，不要让手指挡住闪光灯。 2.在闪光灯充电之前按了快门释放键。等到橙色指示灯停止闪烁。 3.未使用闪光灯。按闪光辅助杆设定闪光灯。 4.被摄物置于闪光灯的有效范围之外，将被摄物置于闪光灯有效范围之内。 5.拍照物太小而且逆光。将闪光灯设定于辅助闪光模式或使用定点测光模式。 三、图像太亮 1.闪光灯设定于辅助闪光模式。将闪光模式设定为辅助闪光以外的模式。 2.拍照物极亮。调整曝光。 四、室内拍照的图像色彩不自然 原因是灯光装置影响图像。此时将闪光模式设定为辅助闪光模式。 五、图像轮廓模糊 原因是镜头被手指或背带挡掉一部分。应正确拿住照相机，不要让手指或背带挡住镜头。 六、闪光灯不发光 1.未设定闪光灯。按闪光灯弹起杆，设定闪光灯。 2.闪光灯正在充电。等到橙色指示灯停止闪烁 3.拍照物明亮。使用辅助闪光模式。 4.在已设定闪光灯的情况下，指示灯在控制面板上点亮时，闪光灯工作异常。请予以修理。 七、相机不动作 1.电源未打开，按电源键接通电源。 2.电池极性装错。重新正确安装电池。 3.电池耗尽。更新电池。 4.电池暂时失效。使用时，请保暖电池；在拍照间隙，暂时不使用电池。 5.卡盖被打开。关闭卡盖。 八、相机自动关闭 1.如果数码相机突然自动关闭，你首先应该想到的是电池电力不足了————数码相机是个耗电大户，它因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。更换电池。 2.如果更换了电池以后，数码相机还是无法开启，而你发现相机比较热时，那就是因为你连续使用相机时间过长，造成相机过热而自动关闭了。停止使用，等它冷却后再使用。 九、按快门释放键时不能拍照 1.刚拍照的照片正在被写入SmartMedia卡，此时放开快门释放键，等到绿色指示灯停止闪烁，并且液晶显示屏显示消失。 2.SmartMedia卡已满。更换SmartMedia卡，抹消不要的照片或将全部相片资料传送至个人电脑后抹掉。 3.正在拍照时或正在写入SmartMedia卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。 4.拍照物不处于照相机的有效工作范围或者自动聚集难以锁定。参照标准模式和近拍模式的有效工作范围或者参照自动聚焦部分。 十、相机无法识别存储卡 1.使用了跟数码相机不相容的存储卡，不同的数码相机使用的存储卡是不尽相同的，在大多数码相机不能使用一种以上的存储卡。解决方法是换上你的数码相机能使有的存储卡。 2.存储卡芯片损坏，，找厂商更换存储卡。 3.存储卡内的影像文件被破坏了。造成这种现象的原因是，在拍摄过程中存储卡被取出，或者由于电力严重不足而造成数码相机突然关闭。如果重新插入存储卡或者重新接上电力，问题还是存在的话，格式化你的存储卡。 十一、刚拍摄的相片不能在液晶显示屏上呈现 1.电源关闭着或记录模式开启着。将记录／播放开关设定于播放位置，并接通电源。 2.SmartMedia卡无相片。查看控制面板。 十二、液晶显示屏模糊不清 1.亮度设定不对。在播放模式下，从菜单选择ERIGHTNESS并进行调节。 2.阳光照射在显示屏上。用手等遮住阳光。 十三、相机连接电脑传送资料至电脑时出现出错信息 1.电脑未插接好，正确插接电缆。 2.电源末打开。按电源键接通电源。 3.电池耗尽。更新电池或使用交流电源转接接器。 4.串行口选择不当。用操作系统软件确认串行口是否选择得当。 5.无串行口可供使用。按个人电脑的使用说明空出一个串行口(仅限于Macintosh开关AppleTalk/LocalTalk机能)。 6.图像传送速度先择不当。在电脑上选择正确的传送速度。 7.未安装TWAIN/Plug-In。将TWAIN/Plug-In安装在电脑上。 当按任何键均不能进行任何操作时，请按卡盖上的重设键，然后再按电源键。 十四、加电后液晶显示不能正常显示当前状态 正常情况下，加电后液晶显示器应能正常显示当前状态，并且随着功能设定的改变和拍摄的进行，显示器能作出相应的反应。如加电后液晶显示器不能正常显示当前状态，多数情况是电池接触不良或电量不足所致。可以重新装好电池或更换新电池。更换新电池时，注意必须全部更换，不能新旧电池混用。 十五、液晶显示器显示图像时有明显瑕疵或出现黑屏 加电后液晶显示器能正常显示当前状态和功能设定，但不能正常显示图像，画面有明显瑕疵或出现黑屏。出现这种情况，多数是CCD图像传感器存在缺陷或损坏所致。此时应更换CCD图像传感器。这种情况多发生在二手数码相机，选购二手数码相机时，一定要仔细鉴别CCD图像传感器。如果相机没有LCD显示屏，CCD成像器件的好坏一般无法直接判断，有时由于CCD损坏但在拍摄时一切正常，直到电脑下载照片时才发现照片一片漆黑，所以，只能通过实拍查看输出照片的质量。 十六、电脑不能正常下载照片 这种情况大多数是电脑连接线有问题。依照相机接口不同，电脑连线方式很多，常用的标准串口连线就有三种，此外还有USB等其它连线。进行连线操作时务必到位、不松动，如图7-6所示。有条件的话，最好有备用连线，这样连线出现问题可以及时更换。 十七、照片颜色不对 我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。这是怎么回事呢？这主要是由于白平衡没有调节好造成的。白平衡调节功能的作用，和在传统相机彩色摄影时加色温转滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。大多数数码相机中，白平衡调节有自测模式，一般用上面一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄下中正确的对色彩进行还原了。建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它，这种功能在一般条件下还是比较准确的。但是在一些复杂的条件下拍摄就很难说了。事实上，我们接触到的环境条件一般都是比较复杂的。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，拍照之前就把白平衡调节好的习惯。 十八、拍好的照片上有很多小点 这就是我们所说的照片中的噪音。这种情况多数出现在夜景的拍摄中，是由于感光度太高造成的。感光度的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度高意味着对光的敏感度高，所以，在弱光拍摄的时候，我们常常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画布出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，而质量有保证了，当然，前提是，你需要带上三脚架。 十九、照片发暗，出现颗粒状图像 虽然使用最高分辨率，但拍摄出来的照片发暗，出现颗粒状图像，通常这是由于光线不足所致。使用数码相机拍照时，光线对照片的影响最大，大多数数码相机的光敏感度相当于SIO 100胶卷的感光度，因此，光线不足会造成照片发暗和出现颗粒状图像。如果相机有闪光灯，不仅室内拍照需要使用，而且室外拍摄阴影下的物体时也要使用闪光灯。 二十、照片上主体画面小 照片上主体画面小，背景画面大这是业余摄影中常见的现象，物别是摄影新手，往往忽视拍摄主体。使用数码相机拍照，可以进行照片编辑处理，所以原始图像的质量至关重要。应尽量让拍摄物体充满画面，不要将宝贵的像素浪费在次要的或编辑中要修剪掉的背景画面上。 二十一、用专用照相纸打印出来的照片不清楚 数码照片的图像质量直接与每英寸像素数目(dpi)，即图像分辨率有关。像素越多，分辨率越高，图像质量越好。为了得到好的打印质量，所需的图像分辨率大约是300ppi。使用数码相机拍照时，如果准备将照片打印出来，一定要使用相机所允许的最大像素数。当然，像素越多也就意味着文件越大，在相机内存中放的照片的数量就会减少。 二十二、打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和 照片拍摄正常，但打印出来的图像模糊不清、灰暗和过度饱和。这种情况多数是因为所用的纸张不符合要求。打印图像时所用的纸张类型对图片的质量有重大影响。同一幅图像打印在专用照机纸上显得亮丽动人；打印在复印纸上则清晰、光亮；而打印在便宜的多用途纸上时，则会显得模糊不清、灰暗和过度饱和。 -------------------------------------------------------------------------------- DC，DV也是属于三包范围内的商品 保护消费者合法权益，明确销售者、修理者、生产者承担的部分商品的修理、更换、退货 (以下称为三包)的责任和义务，根据产品质量法和消费者权益保护法及有关规定，1995年8 月国家经贸委、国家技术监督局、国家工商局、财政部印发了《部分商品修理、更换、退货责任规定》。 需要说明的是，修理、更换、退货责任是承担三包责任的三种形式，但消费者要求赔偿的方式并不仅限于这三种。如果消费者买到的产品给其造成损失时，消费者还可以要求赔偿损失 ，如误工费、大件商品运输费等。(新三包规定，由修理者提供应当进行修理的大件产品合理运输费用。) 一、销售者应承担三包责任 消费者买到不符合法律规定质量要求的产品或不符合合同约定要求的产品时有权要 求销售者承担三包责任。“谁经销、谁负责”。 在有些情况下消费者也可以找修理者、产品生产者承担三包责任，如修理者在法定期限内未能将产品修复；生产者自己承诺对产品实行三包；消费者要求对产品修理，销售者已委托维修者进行修理的等等。按照新三包规定，销售者无权与生产者、供货者、修理者通过合同约定，免除自己的三包责任。如销售者不能说产品维修由保修单上所列的修理者负责修理， 而免除自己的三包责任。 二、三包产品范围 1 第一批实施三包的部分产品共18种：自行车、彩电、黑白电视、家用录像机、摄像机、 收录机、电子琴、家用电冰箱、洗衣机、电风扇、微波炉、吸尘器、家用空调器、吸排油烟机、燃气热水器、缝纫机、钟表、摩托车。 2 新三包规定中明确，实行三包的产品目录将由国务院有关部门制定和调整。国家将根据 消费水平的提高，采用《实施三包的部分商品目录》的形式，逐批公布三包产品适用范围。 3 进口产品同样适用于新三包规定。 4 未纳入新三包规定的产品，出现了质量问题，销售者均应依法负责修理、更换、退货并赔偿由此而受到的损失。 三、三包责任范围 消费者购买的产品出现以下情况，有权要求经销者承担三包责任。 1 不具备产品应当具备的使用性能，而事先没有说明的； 2不符合明示采用的产品标准要求； 3 不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况； 4 产品经技术监督行政部门等法定部门检验不合格； 5 产品修理两次仍不能正常使用。 四、三包责任时间规定 1 “7日”规定：产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。 2 “15日”规定：产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。 3 “三包有效期”规定：“三包”有效期自开具发票之日起计算。在国家发布的第一批实 施“三包”的18种商品中，如彩电、手表等的“三包”有效期，整机分别分半年至一年，主要部件为一年至三年。在“三包”有效期内修理两次，仍不能正常使用的产品，消费者可凭修理记录和证明，调换同型号同规格的产品或按有关规定退货，“三包”有效期应扣除因修理占用和无零配件待修的时间。换货后的“三包”有效期自换货之日起重新计算。 4 “90日”规定和“30日”规定：在“三包”有效期内，因生产者未供应零配件，自送修之日起超过90日未修好的，修理者应当在修理状况中注明，销售者凭此据免费为消费者调换同型号同规格产品。 因修理者自身原因使修理超过30日的，由其免费为消费者调换同型号同规格产品，费用由修理者承担。 5 “30日”和“5年”的规定：修理者应保证修理后的产品能够正常使用30日以上，生产者应保证在产品停产后5年内继续提供符合技术要求的零配件。 6 新三包规定从1995年8月25日起实施，凡在该日以后购买列入三包目录产品，消费者有权 要求销售者、修理者、生产者承担三包责任。对1995年8月25日以前购买的产品，只能继续按照1986年发布的《部分国产家用电器三包规定》执行。 最后，提醒广大消费者，在三包有效期内，消费者依法办理修理、换货、退货时，要以购货发票及三包凭证作为依据。因此，在购买产品时，一定要销售者出具发票，检查是否附有三包凭证；二是办理修理、换货、退货时，要带上三包凭证和有效发票；三是在日常生活中要妥善保管好上述证明。 对于已经使用过的产品，符合三包规定换货条件，而消费者不愿调换同型号、同规格产品而要求退货的，销售者应予退货，但要向消费者收取折旧费。 折旧费=折旧率(每日)×产品使用日期(日)×产品价格 折旧率可查阅实施三包的部分商品目录中所作的规定。产品使用日期应当自购买产品开具发票之日起至退货之日止，扣除修理占用时间和无零配件等待维修的时间 五种闪光方式 轻松掌握DC闪光灯 低档数码相机一般都具备三种闪光灯模式，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯。再高级一点的产品还提供“强制闪光”，甚至“慢速闪光”功能。那么，它们的区别何在？实际拍摄使用时又有哪些注意要点呢？ 自动闪光 通常，傻瓜相机(使用胶卷)与数码相机在不做任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下。此时，相机会自动判断拍摄场景的光线是否充足。如果不足，就会自动在拍摄时打开闪光灯进行闪光，以弥补光线。我们大部分的拍摄，“自动闪光”模式都足以应付。 消除红眼 “红眼”现象在拍摄人像照片(尤其是比较近的距离、环境较阴暗)时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。如果你不想让拍摄出来的人或动物的眼睛出现“红眼”，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。 关闭闪光(强制不闪光) 顾名思义，就是强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不准闪光。此功能最适宜于禁止使用闪光灯的地方进行拍摄。如笔者就曾经利用此功能在峨眉山万年寺拍摄金佛、在故宫拍摄“龙珠”。此外，借助此功能在黄昏或弱光环境更能营造出自然的拍摄气氛。 强制闪光 也就是“关闭闪光”的相反，即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。通常用在对背对光源的人物进行拍摄。因为拍摄人物时，如果主体处于背光位置(如拍摄一间光线黑暗的房屋中的人物，主体背对着明亮的窗户)，主体的正面就会处于阴影中看不清楚。此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖范围内拍摄到主体受光均匀的照片。 慢速同步闪光 在光线昏暗的环境下拍照时，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。而“慢速闪光同步”会延迟数码相机的快门释放速度，以闪光灯照明前景，配合慢速快门(如1/5秒)为弱光背景曝光。这样，就能够拍摄出前后景均得到和谐曝光的照片。笔者自己的实际经验是在雨雾天的黄山上拍摄“迎客松”，效果令人满意。不过，使用此功能有两点注意事项，首先是在弱光环境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄人的手抖动而导致照片模糊。我建议大家用相机专用脚架支撑数码相机，以保持稳定。其次是使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。中低档数码相机内置的闪光灯覆盖范围有限，用摄影爱好者的话来说，其闪光指数较低(一般在1~9米内)，不过已经基本满足普通拍摄需要。 -------------------------------------------------------------------------------- 全面细致 教你闪光灯摄影基础知识 闪光灯能在极短的时间内发出较强的光线。所以，快门必须在这瞬间打开，才能达到使底片曝光的目的。这就需要闪光灯与快门“同步”。 常用的闪光同步方式有M、X以及FP或F。M式同步适用于大多数闪光泡与叶片快门，用的快门速度可高达1/500秒。X式则是为电子闪光灯与叶片或焦点平面快门的同步而设置的。当你使用焦点平面快门和闪光泡时，就需要用FP或F同步方式。X式同步用叶片快门时，可使电子闪光灯与任何一级快门速度同步。闪光泡则用1/30秒。 闪光灯的曝光通常是用闪光指数去计算。电子闪光灯的闪光指数取决于其发光量，发光量是以光束烛光秒（BCPS）或有效烛光秒（ECPS）为单位。用下列公式通过闪光指数可以求得正确曝光所需要的光圈值： 闪光指数 闪光灯至被摄物的距离（单位。英尺） =光圈值 例如，闪光指数为64，闪光灯至被摄物的距离为8英尺： 64／８=8 光圈应定为f/8。 请注意，上式中的闪光指数是以英尺为距离单位进行计算的，如换成米，则需将上述闪光指数除以3.28，再去计算。有些电子闪光灯是自动控制闪光的使用这一类闪光灯时，在一定距离范围内，只需根据胶片的感光度选定一个光圈，闪光灯即自动控制闪光的持续时间，以获得正确的曝光，不必用上述公式进行计算。 机上闪光 将闪光灯直接装在或紧靠照相机旁使用时，光线是直射、生硬的，造型效果差，被摄物的后面会投下浓重的阴影，重要的影纹都为黑影所遮盖。如是彩色片，深黑的阴影还会给人以色彩失真的感觉。 除此而外，机上闪光还会出现两个问题，一是“红眼”，二是反光。 在一些用闪光拍摄的彩色照片上，被摄者的瞳孔呈现红色，这是由于闪光灯离镜头太近，光线被血管丰富的视网膜反射回来的缘故。最好的解决办法是使闪光灯离开镜头远一些。如果无法办到，也可以采取打开室内所有灯光，提高室内亮度的方法来解决。在较亮的光线下，瞳孔会收缩，从而减少了红色的反射光线。同样道理，拍摄前，被摄者先注视一个亮处（如室内的电灯）一下，也能使瞳孔缩小。 闪光光线的反光也对画面有破坏作用，因此拍摄时要避开背景上那些明亮的反光面，诸如镜子、窗户和光亮的墙壁等。不能避开时，可以调整拍摄位置，使之与反光面形成一定的角度，或者将闪光灯取下来，从另一个方向用光，就能够减少反光现象了。眼镜也常常会造成强烈的反光，解决方法同上。 机外闪光 把闪光灯从照相机上取下来，使之离相机一臂之距或更远一些，这样能够改善闪光照明的效果。当闪光灯位于被摄者一侧的上方时，被摄者背面的投影将落在画面之外。这样的光线还能增强造型效果和立体感，从而在照片平面上更好地表现出物体的真实面貌。在雨雪天气里拍照时，也要使闪光灯远离照相机镜头的轴线，以避免雨点或雪花在直射光照射下对画面的破坏。用这样的方法闪光时，正确曝光所需要的光圈值，可以直接用闪光指数除以闪光灯至被摄物的距离（不是照相机至被摄物的距离）去求得。 多灯闪光 使用两个以上的闪光灯照明，可以增强照片的艺术感染力，并且在任何环境中都能够获得摄影室里的那种多灯照明效果。 用作主光的闪光灯常常是位于相机之外的闪光灯，主要用以强调被摄物的立体感。它距离被摄物比辅助闪光灯要近一些。辅助闪光灯装在相机上（或处于相机位置），以增加对阴影部分的照明。第三只闪光灯用来照明背景，或者，象逆光一样，用作轮廓光。 这时，曝光主要根据主光灯至被摄物的距离而定，如果必要，再参照辅助光作某些调整。逆光不影响主体的曝光。计算时以主、辅灯的闪光指数及各自至被摄物的距离分别求出光圈值。如果二者之间相差两档或两档以上光圈的话，就按较小光圈（即主光的光圈）曝光。如果相差1/2到1.5档光圈，则需要在较小光圈的基础上再收小1/2档曝光。而如果二者相等，曝光时就应收小一档光圈。 有时，为了用较小的光圈拍摄，还可以让若干闪光灯对着一个被摄物重叠照明。各灯的照明距离及发光量应相等，用下式计算光圈值： 闪光指数 二灯重叠照明的光圈=1.4 X －－－－－－－－一 距离 闪光指数 四灯重叠照明的光圈=2.OX－－－－－－－－－ 距离 例如，用二只闪光灯，闪光指数为400，距离为36英尺，计算如下： 400 光圈= 1.4X------＝f/15．4或f/16 36 在一些拍摄范围较大的场合下，是用若干闪光灯分别对不同部位照明。这样，基本上没有重叠照明的现象。此时正确曝光的关键在于要使每只灯到被摄物的距离都相等。具体计算方法与单灯一样。最靠近相机的闪光灯用快门同步闪光，其它则依赖传感器闪光。当然，所有的灯都必须放在各种景物的后面，切勿放在镜头前面。 室外辅助闪光 在阳光下进行测光、顶光和逆光拍摄时，闪光灯可以用来作为辅助光以降低光比。这对人物摄影尤其适用，不但可以改善照明效果，而且有助于表现人物生动自然的面部表情。 辅助光的光量要适当，不可将阴影全部打掉，否则就不自然了。附表1中提供的距离数据是以3:1的光比为基准的。要将光比降至2:1，只需将表中距离减少三分之一。要想升至5:1，则只要增加三分之一的距离即可。附表2中列出了辅助闪光的各种曝光值，与顺光时一样，主要取决于胶片感光度、快门速度和光圈值。在曝光量不变的条件下，变动速度和光圈的不同配合，能使你可以在维持同样光比的基础上改变与被摄物之间的距离。表中对顺光的基准曝光是以胶片感光度的倒数为快门速度，光圈为f/16。 由于大多数焦点平面快门与电子闪光灯的最高同步速度为1/60秒（有些可以到1／250秒），因此从表中能看到，可以成功地用作辅助闪光的距离范围也就比较有限。如果把一个发光量较大的电子闪光灯用于叶片快门，上述的有效距离就大得多了。例如，闪光灯发光量为2800BCPS，光比为3:1，从表中可以看出在6到24英尺距离的范围内，能够选用不同的快门速度。如在闪光灯上蒙上一层白手帕，就可以在附表1中一半的距离上使用。 附表的具体使用方法如下： 1．根据所用闪光灯的闪光指数，从附表1中找到相应的那一栏。 2．向右方向选择一个适当的距离。 3．向上方向找出与这个距离相应的速度。 4．根据上述的快门速度和所用胶片的感光度，从附表2中找出正确曝光的光圈值。 5．按上述的速度、光圈和距离，用闪光灯作辅助光进行拍摄。 不用附表，也能确定辅助闪光的曝光量。第一种方法： 1．用测光表测出物体在阳光下的正确曝光量，选择能与闪光灯同步的快门速度（例如，通常焦平面快门为1／60秒以下）。根据这个速度从测光表上找出光圈值。 2．从闪光灯或胶片说明书查出闪光指数。 3．闪光指数除以光圈值即为光比为2:1的闪光灯与被摄者之间的距离。 4．如要改变光比，可将上述距离再作如下换算：距离X1.5=光比3:1的距离、距离 X 2．0一光比5：1的距离。彩色片的光比宜为2:1或3:1；黑白片则为3:1到5:1。 第二种方法： 1．闪光指数除以闪光灯至被摄者的距离得出需要的光圈值。 2．将上述光圈再收小一档，光比即为3:1；收小二档，光比即为5:1。 3．用测光表测出当时阳光下的曝光值，再根据选定的光圈找出所需的快门速度。如果速度能与闪光灯同步，就按此拍摄。如不行，就适当改变灯至被摄物的距离，以得到所需的光圈与速度为准。 现场光加闪光 在室内用闪光灯拍摄，闪光光线的亮度往往要超过现场光的亮度，以至于暴露出人工用光的痕迹，有损于照片的真实气氛。为避免这一现象，可以选择较低的快门速度，并且在闪光灯前（而不是在镜头前）加上一个中灰滤片以降低光线强度。光线强度降低了，就可以使用较大的光圈。较大的光圈和较低的快门速度，可以使现场光有更多的时间照射到感光片上。从而使照片显得更自然些。 -------------------------------------------------------------------------------- 微距应该怎么拍？ 不知道大家对于我们周围事物的细节感不感兴趣，有的时候我发现，其实摄影里面微距拍摄是一种非常有意思的拍摄模式。它真正可以体现出相机的清晰度和被拍摄事物最真实的一面。往往利用微距，我们可以把一些看上去平平凡凡的花花草草，乃至于各种生灵都拍的生动起来。这次我们的数码摄影完全宝典就来好好谈谈用数码相机进行微距摄影的一些方法和技巧。 学会用眼睛当镜头 当我们那起相机准备摄影的时候，千万不要只是把取景器当作是观察事物的工具，要学会把自己的眼睛训练的有镜头的感觉，只有这样，我们才能够准确的把握住我们所要拍摄的东西。在进行微距拍摄之前，我们首先要学会的就是仔细、尽心的观察各种各样的事物，不要急于按下快门。所谓的微距，说白了久是离得很近的去捕捉画面，显然，捕捉到的画面一定是某一种物体的某一个细节。那么，只要我们觉得有可以用近镜头表现的部分就不要放弃。其实寻找这样的事物并不难，只要它身上的某一个部分具备某一种特点就没有问题。这个特点可以是形状、颜色、神情、状态等等，所以说不仅花花草草可以用微距来表现，万物都可以。 器材要求 1、相机或者镜头有微距功能。一般来讲，数码相机的镜头是不可以更换的，只有少数比较专业的数码相机可以。那么，对于不可以更换镜头的数码相机来讲就要求机身里面具备微距拍摄功能，一般用英文字母micro和小花的图形表示。对于可以更换镜头的数码相机来讲，一般要求所配的镜头本身具备微距拍摄的功能。 2、最好具备点侧光模式或者中央重点侧光。这是由于所要拍摄的对象的方位较小，需要准确的测光以便进行准确的曝光。 3、相机本身比较轻便或者配三脚架。由于在进行微距拍摄的时候最容易因为手动而使画面变虚，所以为了确保画面的清晰，最好选用轻便的数码相机或者稳当的三脚架。 4、焦距和放大倍率。焦距的选择是一个很严肃的问题，也是微距摄影最先需要解决的问题，焦距的选择应该和放大倍率放在一起考虑：DSCN0087.JPG 花草、静物：50－100mm左右比较合适，放大倍率1/8到1/4就可以； 昆虫、小动物：100－200mm左右比较合适，放大倍率在1/4到1/2，1/1更好。 对于微距镜头来说，最重要的是实际工作距离的大小以及放大倍率。 5、光圈不一定要很大。不要认为光圈放大就会有很明显的景深。在微距拍摄中，本身就会产生很鲜明的景深效果，就不一定需要大光圈了。 拍摄过程中的几个重要细节 1、将变焦推到广角端在进行拍摄。这是针对于不可以更换镜头的数码相机来说的。和传统相机必须用长焦端拍摄微距相反，数码相机拍摄微距需要将变焦调节到广角，然后选择微距的拍摄模式，靠近物体进行拍摄。只有这样才可以对较准确快捷。DSCN0613.JPG 2、注意拍摄时的光线。我们来主要说说光位的用法： （1） 顺光。也叫做“正面光”，指光线的投射方向和拍摄方向相同的光线。在这样的光线下，被摄体受光均匀，景物没有阴影，色彩饱和，能表现丰富的色彩效果。但景物缺乏明暗反差，没有层次和立体感。我个人不是很喜欢用这样的光线，照片好像平铺直叙，不生动。 （2） 逆光。也叫做背光，光线与拍摄方向相反，能勾勒出被摄物体的亮度轮廓，又称轮廓光。逆光下的景物层次分明，线条突出，画面生动，拍出的照片立体感和空间感强。因此，逆光最适合表现深色背景下的深色景物，是一种较为理想的光线。 我们常常用它来捕捉剪影，效果不错。 （3） 侧光。是指光线投射方向与拍摄方向成大于0度小于90度角的光线，侧光下的物体，明暗反差好，具有立体感，色彩还原好，影纹层次丰富，而其中又以45度的侧光为最佳，因为它符合人们的视觉习惯，是一种最常用的光位。 （4） 顶光。是指光线来自被摄体的上方。顶光下，景物的水平面照度大于垂直面照度，缺乏中间层次，拍景物、人物显得没有生气，是一种不够理想的光线。但对于老头儿、老农妇等特殊人物发黑的眼窝、突出的颧骨、刀刻的皱纹很有表现力。 （5） 低光。是指从地平面刚升起或将落下的太阳光线，主要来自早晨和黄昏。低光下拍出的景物十分生动，很有生气，而且这种光线色温低，呈暖红色调，具有特殊的色彩效果，是一种较理想的光线。 （6） 散射光。也叫做假阴天光线，照度平均、光线柔和，光比小，色差小，在被摄体上没有明显的投影。这种光宜表现恬静美好的生活、纯情的少女和天真的儿童。 3、注意拍摄角度。首先，摄影方向是指照相机与被摄对象在照相机水平面上的相对位置，也就是我们通常说的前、后、左、右或者正面、背面、侧面。当我们要开始拍照的时候，总是首先选择摄影点，也就是选择摄影方向。确定了方向之后再确定摄影的角度。摄影方向发生了变化，画面的形象特点和意境也都会随之改变。 正面拍摄： 正前方拍摄有利于表现对象的正面特征，能把横向线条充分的展现在画面上。这种正面的拍摄容易显得庄严、静穆的气氛以及物体的对称结构。拍人像的时候，也可以看到人物完整的面部特征和表情，有亲切感。正面拍摄，由于被摄对象的横向线条容易与取景框的水平边框平行，同时如果主体画面面积很大，则容易被主体横线封锁，使我们的视线没有办法纵深伸展。这样的构图会显得呆板、缺少立体感和空间感。 背面拍摄： 背面拍摄是相机在被摄体的正后方。这种方向拍摄常常用于主体人物的画面，可以将主体人物和背景融为一体。背景中的事物就是主体人物所关注的对象。背面拍摄不重视人物的表情，但是很注重人物的姿态来表现内心，主要是形象语言。 正侧面拍摄 这指的是正左方或者正右方。这种方向适用于表现人物或主体有独特地方的时候。一是有助于突出人物的正侧面轮廓和线条。在拍摄主体人物之间感情交流的时候，可以将两个人的举动和神情生动的表现出来。 斜侧方向拍摄 这就是我们通常说的左前方、右前方以及左后方、右后方。这种方向拍摄的特点在于使被摄体的横向线条在画面上变为斜线，使物体产生明显的形体透视变化，同时可以扩大画面的容量，使画面生动活泼。 其次我们来说说拍摄的角度问题。它是照相机与被摄对象在照相机垂直平面上的相对位置。或者说在摄影方向、距离固定的情况下，照相机与被摄对象之间的相对高度。由于相对高度的不同，便形成了平、仰、俯三种不同的拍摄角度。 平摄： 就是照相机和被摄体在同一个水平线上进行拍摄。这个时候的被摄对象不容易变形，特别是平摄人物活动的场面，使人感到平等、亲切。拍摄自然景物的时候，地平线的处理很重要。我们为了强调上下对称，可以把地平线放在中间的位置。但是一般情况下，应该避免地平线平均分割画面的情况，因为那样做的话，远景和近景将压缩在中间一条线上，画面平淡、呆板。 仰摄 这种情况时，照相机低于被摄对象向上拍摄。有利于突出被摄体高大的气势，能够将树这样的向上生长的景物在画面上充分的展开。利用贴近地面的仰摄还能够用于夸张运动对象的腾空、跳跃等动作。仰拍人物的时候要注意的就是，脸部比较胖的人尽量不要这样拍。 俯拍 就是照相机高于被摄体向下拍摄。这个角度就好像登高望远一样，眼下由近至远的景物在画面上由下至上能充分平展开来。有利于表现地平面上的景物层次、数量、位置等等，能够给人一种辽阔、深远的感受。 4、刻注意LCD里面景深的变化。往往一个好的景深表现可以使得一张照片生动起来。而在我们按下快门之前的取景的时候，我们要时时刻刻注意LCD里面所展现出来的画面的景深变化，具体的选择就要根据每个人不同的审美来确定了，无论不希望画面的哪一个模糊都要考虑到为拍摄主体服务就可以了。 5、尽可能的使用三脚架。 6、可以选取多种拍摄主题。我们经常看到的微距摄影一般是表现花草虫鱼的，其实我们不妨试试看拍摄人物，微距摄影是适合一些事物的。 7、很好的选取焦点。在进行微距拍摄的时候最不能忽略的就是焦点的选择，我们应该把焦点放在最能够表现事物特征、最出彩的部分上。 -------------------------------------------------------------------------------- 解决数码相机拍照时遇到的麻烦 1.拍出来的照片的颜色不对 有的时候，我们经常会发现数码照片里面的景物和原来我们眼睛看到的景物的颜色发生了变化，有的时候偏红，有的时候偏黄。这是怎么回事呢？这主要是由于白平衡没有调节好的原因。白平衡调节功能的作用和在传统彩色摄影时加色温转换滤色镜的作用是类似的，目的是达到准确的色彩还原，只是数码相机的色温不需要在镜头上加滤镜，而是采用电路调整方式，靠电子线路改变红、绿、蓝三基色的混合比例，把光线中偏多的颜色成分修正掉。多数数码相机中都有自动的白平衡调节，这种功能在一般条件下还是比较准确的，但是在一些复杂的条件拍摄下就很难保证了。事实上，我们接触到的光源一般都比较复杂。所以我们在拍摄的时候一定要养成先观察周围的环境，拍照之前就把白平衡调节好的习惯。有一些数码相机中的白平衡调节有自调模式，一般用上面一个矩形的小方块，下面两个小三角的符号来表示。这种模式的白平衡调节是让你将相机对准拍摄现场白色的物体，然后半按下快门，此时，相机会自动记录这种光线下白色的状态，依据这个数值，就可以在接下来的拍摄中正确的对色彩进行还原了。我建议大家在相机有这种白平衡调节模式的条件下使用它，多数情况下，它更为精确。 2.拍出来的照片是虚的 这主要可能是有几个因素造成的。首先，由于数码相机的快门延迟时间比较长，所以人的手就不容易拿稳，这是拍出来的影像就会是虚的，原因就是在于手的抖动。一般来讲，人手的抖动可以忽略不计的情况是在快门度和焦距成倒数关系，以及比这个速度更快的时候。所以在光线不是很好，速度较慢的时候，我们最好借助角架或者固定不会动的物体来固定相机。其次，照片是虚的还可能是由于焦点没有选择好的原因。很多时候，我们只注意到了将要拍的景物放在取景框里面，而忽略了将焦点对准要拍的主体，那么照片上的情况就会是主体不实。再次，就是主体的位置发生了移动，由于数码相机的快门较慢，造成从按下快门到拍摄完成所用的时间相对较长，此时主体就很容易发生了位置的移动，在这种情况下拍出来的照片也会是虚的。解决以上问题的方法，一个是利用和借助固定不动的物体来固定相机，另外一个就是可以平举相机，使相机随着拍摄的物体一起移动，这样，照片中虽然背景是模糊的，但是主体却是清晰的。后边的方法经常用于拍摄移动较快的物体，例如车子等等。 3.拍好的照片上有很多小点 这种情况多数出现在夜景的拍摄中。这是由于感光度高造成的。就是我们所说的照片中的噪音。要知道感光度（ISO）的数值越高，画面的质量就会越粗糙，感光度的数值越低，画面就会越细腻。但是，感光度意味着对光的敏感度高，所以，在弱光拍摄的时候，我们常常要选择高感光度，那么，如果相机本身的降噪系统不好的话，就会造成画面上出现噪音的情况。想要避免这样的情况，我们就需要人为地将感光度调的稍低一些，然后用相对较长的曝光时间来补偿光线的进入，这样，拍出来的照片就会有层次，而且质量有保证了。当然，前提是，你需要带上三脚架。 4.拍出来的照片过暗或者过亮 这往往是由于曝光没有控制好的原因造成的。首先我们应该知道曝光量和什么有关系，才能进而正确的对它进行控制。它主要和以下因素有关： A.和物体本身反射光的能力有关系。不同的物体对光的反射是不同的。我们来想象一下从煤店中的一只黑色的猫到雪地上的一个玻璃的牛奶瓶子，它们之间又怎样的差异呢？ B.照明。这就和光源的强度有关系了，光照强，自然需要曝光时间短；反之亦然。 C.胶片的感光度。感光度低表示对光的敏感度相对弱，需要的曝光时间相对长；感光度高表示对光的敏感度高，需要的曝光时间相对短。但是高感光度容易带来的是很难避免噪音，就是画面上会出现很多粗糙的颗粒。 那么，我们怎么来曝光才能将所有的物体尽可能正确的还原到感光材料中去呢？ 这就需要我们掌握以下几个常识： a.调整光圈：前面已经反复的强调了，光圈越大，进光量越大；光圈越小，进光量越小。 b.调整速度：速度越快，进光的时间越短，进光亮越小；反之亦然 c.测光方法：一般来讲，我们要对被摄体进行测光，相机会提示给你所需要的光圈和速度。按照这个数字来曝光，所得到的照片应该是一张色调是灰色的照片。那么，无论是照片中的黑色还是白色都还原成18%的灰，在摄影中，叫做“中级灰”。但是我们平时遇到的情况是很少会拍一些纯黑或者纯白的物体，那么这样的曝光就是没有任何问题的。如果你遇到了有黑色或者白色的物体，那么也好办。比如像拍雪景，你可以先对着你的手半按下快门，也就是对自己的皮肤进行测光，然后再对种你要拍的雪按下快门，那么雪就是白颜色了。原因在于，相机对你的手进行了测光，由于我们的皮肤就接近于中级灰，所以比皮肤白的雪就自然还原成了比会灰色更亮的白色。又例如，一个人的衣服是黑色的，我们也可以利用同样的方法，先对自己的皮肤进行测光，然后再拍摄。我们假想，如果再拍雪景的时候，使用雪本身来测光的，那么照片上手是什么颜色呢？你可以去试试看，不一定是雪，白色的反光能力强的物体都可以。现在相机的侧光方式一般有中央重点平均测光、点测光。 d.此外，数码相机中一般都提供了+/-2ev档的曝光补偿，当你感觉照片的曝光不对的时候可以通过加减曝光补偿来进行调节。由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光则至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确恰当使用曝光补偿则是另一种有效的途径。EV值称曝光值，它反映的是光圈大小和快门速度的组合。EV值与景物亮度及胶片感光度也相关。通俗地说，胶片感光度越快，被摄物越明亮，则EV值就越大，相应的这时就要用小光圈及快速曝光。曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示，“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光，“-”表示减少曝光，相应的数字为补偿曝光的级数（EV）。 -------------------------------------------------------------------------------- 留住完美一刻 认识人像镜头 人们可能偶然见到过标明为"人像镜头"的某些镜头。通常，这是一些被设计成能够产生软焦点的镜头，从而可以掩盖被摄对象的皱纹、暗疮和疤痕。但是，除非是使用4英寸×5英寸或8英寸×10英寸的大型影室照相机，否则镜头不会具有这样的特性.如果打算使用35mm照相机,那么任何一只可以拍摄出讨人喜欢的人像的镜头都是不错的"人像"镜头。 应该选择哪种镜头用于人像摄影呢？首先，让我们检查一下所看到的这一系列照片，仔细观察鼻子的部位。哪幅照片显示的鼻子最合乎比例呢？24mm和35mm镜头的拍摄的照片中鼻子明显太大；50mm"标准"镜头的似乎仍有一点大；85mm镜头拍摄到了一幅没有透视畸变的漂亮影像，135mm的也是如此。这就是我们选择范围。或许，85mm到135mm之间的任何一只镜头都可以用来作为"人像"镜头，至于具体数值，那就是个人的偏爱了。 使用85-135mm之间的镜头拍摄人像还有一个额外的优点，既可以与被摄对象保持适当的距离并使之充满画面，又不至于太远而无法保持心理上的良好接触，但也不能太近而使呼吸都影响到被摄对象。 更长焦距的镜头，比如150mm或200mm镜头的表现会是怎样呢？尽管我们没能在这里展示它们的照片，但是它们所导致的扁平面部结果肯定是不讨人喜欢的，除非被摄对象具有非常高的鼻子。对于常规人像，还是应该坚持用85-135mm范围的镜头。当你完成后面有关人像摄影的课程后，我们将展示并说明职业人像摄影师所使用的某些技巧，以使面貌特征比如鼻子很大的人拍摄出比真人更漂亮的人像。你将会学习到如何运用这些技巧，为你自己的家人和朋友拍摄出迷人的人像。这一切并不难，一旦了解，十分轻松！ 数码相机存储卡日常维护技巧 朋友刚买了相机，欢天喜地没用几天，就抱怨说相机使用的CF卡坏了。对于数码摄影而言，数码相机的存储性能在摄影过程中扮演着相当重要的角色。存储卡是数码照相机上较贵的附件，必须精心保护。对存储卡漫不经心的使用、处理，将导致存储卡上存有的信息丢失，甚至于损坏存储卡。因此必须注意存储卡的维护和保养。 向数码相机装载或从数码相机内取出存储卡，都要在关闭数码相机的情况下进行。当存储卡正在工作时，不要试图从数码相机中取出存储卡，要注意装入的方位。对于指定存储卡，只能以指定方位装入数码相机；漫不经心地乱插只会导致卡仓和存储卡损坏。 我们在格式化存储卡时，也要注意，不同的数码相机对存储卡的格式化方式也有所不同。许多数码相机的随机存储卡在出厂时已进行过格式化，你在购买后可直接使用。格式化存储卡我们常用的是利用数码相机的液晶显示屏所显示的功能菜单来一步步进行，毕竟是这样可以更直观更简捷地进行。需要注意的是在格式化存储卡时，大多数数码相机菜单中所显示的是“FORMAT”，而有的数码相机显示“INITIALIZE”，这一点不要搞错，免得一时出错。而且在格式化存储卡之前一定要确保所被格式化的影像文件或声音文件已经保存到电脑上了，否则会带来无法挽回的损失。 另外，尽量避免在高温、高湿度下使用和存放，不将存储卡置于高温和直射阳光下。不对存储卡施重压，不弯曲存储卡，避免存储卡掉落和受撞击；要避静电、避磁场（如避开电视机、喇叭箱），在存放和运输途中，尽可能将已存放有影像文件的存储卡置于防静电盒中，将存储卡远离液体和腐蚀性的材料。平时不要随意拆卸存储卡，避免触及存储卡的存储介质，而且要经常对已拍摄在存储卡上的信息进行备份，以防不测。 如何防止相机晃动 数码变焦往往能生成让我们满意的精彩照片，但它的长焦距同样也带来了麻烦，就是焦距越长，就越容易产生因相机不稳造成的晃动。由于相机的晃动，使许多本来很精彩的照片给破坏了，图像变得模糊不堪。图像放大倍数越大，模糊就越明显。 当相机无法固定时就会晃动。有时候，这确实是你的操作错误造成的，但也有一些固有的客观因素，如细微的地震肯定会引起相机晃动（但可以忽略不计了），而且不管相机的支持看上去多么稳固，相机的内部装置也足以引起晃动。 如果你采用一些措施，可以适度地减少令人心烦的相机晃动。若想生成较清晰的照片，我们就必须注意相机的使用技巧。如今，相机配置的多样化使相机在避免相机晃动具有了很多的选择。 使用三角架、同步快门线、自拍定时器等 处理相机晃动的最常用方法是使用稳固的三角架。把相机放在稳固、平坦的表面，不要放在不稳当的表面或不平坦的地面上，否则相机会晃动，或在曝光时会移动。 但使用三角架也不能完全保证拍出的照片都很清晰。风比较大时，也会破坏照片效果。附近车辆较多或满载货物的火车也会使地面晃动，进而影响置于地上的三角架的稳定性。相机内部的机械运动和人为的操作相机也会使置于三角架上的相机发生晃动。有时我们有必要在三角架上加重物以加大三脚架的稳定性，比如把一个盛满水的水壶或袋子悬在三角架中间。 提到三角架和其它支撑设备，我们肯定会想到最常用的快门同步线。快门同步线的确能一定程度地防止相机的晃动，但不幸的是，现在的许多相机都没有了这个装置。还好，现在又多了一个遥控装置。它的工作也有一些限制。 另外，你还可以用自拍定时器，那么自拍定时器又如何呢？实际上，每一款现代相机一般都配有自拍定时器，它的缺陷是拍摄移动对象时，是很浪费时间而且很难把握的，但在拍摄静止对象时，这种方法还是非常管用的。 还有其它两种支撑方式，其中一种不需要电缆或远程控制，叫单脚架（姑且把它当作只有一只腿的三角架），还有一个可以放在你的胸部的胸架，可能感觉不大舒服，但这两种装置使用和携带时都比三角架方便，所以深受众多摄影师的喜爱。 用手拍照的正确姿势 如果你无法把相机放在稳固、平稳的表面上，那必须手握相机进行拍摄，要尽量抓牢、抓稳。使用光学取景器时，把相机紧贴前额，戴眼镜的摄影者则要作一些调整，使相机与前额之间留一个食指的距离，最好不要把塑料或金属的相机部位直接与镜片接触，因为相机很容易受擦伤。 接下来，两腿自然分开，与肩同宽，使双腿与地面成一个近45度角。另外一个办法是肩膀斜靠在一个牢固的支撑物上，比如树、或者背靠电线杆。而且你还可以考虑坐在地上，跪在地上，或趴在地上，用两肘支撑。 务必要用两只手握相机 一只手握相机经常不太稳固。两只手一起握，效果要好得多。右手可随时进行操作，食指轻轻压在快门按钮上，准备进行曝光。在拍摄疾驰的对象时，按下快门时，千万不要犹豫，一定要干净利落，这样也可以减少相机晃动。 这个过程很有可能会锁定焦点和曝光，因为大多数自动聚焦/自动曝光是通过激活快门按钮来启动相机处理器的。如果按下快门会锁定聚焦和曝光，你应学会对快速移动对象作出迅速反应，这样才会有时间完全按下按钮，及时拍摄照片。 在使用今天的便携式相机时，我们一般都是松散地握着相机的左侧一面，由于镜头较慢，重量也较轻，因而这些便携式相机更易产生晃动现象。 所以，左手的主要作用是防止相机作旋转运动引起相机晃动。应该是从下往上支撑相机的底部或镜头和机身的下面，这主要依据于相机的尺寸和设计，最好的方法是手掌向上，托住相机的整个机身。 追赶高手 数码相机小技巧妙用： 为什么同一样的景色，大家拍摄出来的照片差别那么大，为什么同一档次的数码相机，你的照片和高手拍摄出来的照片高下立显，不要为自己缺乏摄影基础知识而懊恼，不要为相机档次而郁闷，下面这些小小的技巧就可以帮助你达到高手的境界。 很多已经开始接触数码相机的用户往往倚赖于全自动拍摄模式，这在一般环境下的拍摄也还是不错的，但是遇到稍微复杂一些的拍摄环境，那么全自动模式就显得力不从心了。以下几个小技巧可以有效地提高拍摄品质，即使是菜鸟也能够拍摄出高手级的照片哦！一起来看看！ “扎马步”－避免抖动带来的危害 三脚架对于菜鸟来说可能是不太常用的配件，即使配置了三脚架的朋友在外出游玩时也常常不愿携带，在光线充足的环境下拍摄一般不会遇到快门过低带来的手持晃动问题，但是在暗环境下如果不使用三脚架辅助拍摄的话，一般的菜鸟都没有在快门低于1/15秒时“稳如泰山”的功力，这时候相机容易产生抖动，拍出来的照片也就可想而知了。（数码相机快门在低于1/30s拍摄的时候，在LCD显示屏上会出现“防抖动”的警告标志） 在没有三脚架来固定相机拍摄的时候，就要像武林高手那样学会利用一切方法、地形来达到最稳定的拍摄准备，如果没有三脚架，就一定要借助周围的物体拿稳相机，如靠在树上、将双臂放在栏杆或其他固定物体上，这时如果使用具有旋转镜头（尼康5000，尼康5700，索尼F717，F707等）或者可选择显示屏的数码相机（佳能G2、G3，奥林巴斯5050z等）就再好不过，因为就算靠在栏杆上、地上或者墙上，都可以将 LCD朝向自己正面取景，很是方便。 有时候甚至还可以直接把数码相机放置在腰间盆骨凸出的地方进行稳定拍摄。 “高低决策”－如何降低噪点 在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时候可以采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门速度比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光度低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。 因此利用上面谈到的这个现象，我们可以直接在数码相机上来解决高感光度拍摄噪点多的困难。不过我们先再来了解一下数码相机噪点产生的原因：在光线照度低的情况下，CCD单元不能感应到足够的光，在将光信号转换为电信号后的电流强度比较小，而CCD自身通过的暗电流比例相对增加而产生的，那么可以理解为增加CCD感应到的亮度就可以减少噪点。比如我们把最高像素可达300万像的数码相机按100万像素拍，这样就相当于用3个CCD感光单元当一个用，感光能力相当于增加3倍，图像噪点也就下降了不少。 每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。 “消除雀斑”－避免日期显示在照片上 传统的相机大部分都有日期打印功能便于日后查询，数码相机也继承了这个功能。不过照片打上日期后感觉旅游纪念成分很浓，如果是一幅很美丽的风景照打上日期后就会感觉有点多余，如果不打日期又害怕以后忘了拍照时间。其实，现在的数码相机都支持Exif信息功能，Exif是包含在照片文件头的一段信息，包括了拍摄时的日期时间、光圈、快门、焦距、白平衡、相机型号等详细拍摄参数，有了Exif信息完全可以不再打日期。数码相机一般可以直接在浏览模式下查看该信息，要想详细查看可以将照片文件传进电脑后，用看图软件ACDSee 4.0以上版本查看。具体步骤是：先选中想查看的文件然后点击文件“属性”来阅读，或者在Windows XP系统下直接查看文件“属性”，然后选择“高级”来查看。 使用数码相机所拍摄的照片，可以使用上图所示的方法，在ACDSee软件中就能轻易查询到这张照片的各种属性，包括分辨率、图像大小、光圈大小、快门时间、焦距、拍摄时间等等一切信息。 相关文章：什么是Exif 经验四： 自拍提示用闪光 数码相机大部分都是电子快门，所以一般不会发出声音，为了方便人们感知快门动作，按快门时都会发出较小的模拟声响。一般拍照倒没问题，如果是在噪音比较大的场合用自拍功能拍摄，根本就听不见快门声，虽说有自拍指示灯但光线稍亮的环境就不容易看见了，由于不知道什么时候拍完，也就只能像雕塑一样多等一会儿。其实，我们可以利用数码相机的强制闪光功能，自拍时将闪光模式设置为强制闪光，这样看到闪光就知道照过了。不用担心强制闪光会对照片曝光有影响，因为光线够的情况下拍照，是否闪光从照片上看是不明显的，光线不够的情况下就更应该闪光了。 自拍的时候如果自拍指示不明显就可以用闪光灯加以说明，如果在光线不足的情况下，就更应该打开闪光灯进行光线补充。 相关文章：数字相机的闪光灯使用经验 经验五： 广角轻松拍 许多数码相机镜头的广角都比较小，一般为35-38mm，如果受距离限制必须靠近拍摄时，有时候不能将想拍的景物都摄入画面，这时我们可以利用数码相机照片便于后期制作的特点，以被摄物为中心偏左偏右各照一张或多张，在电脑上用全景软件合成为一张照片，其质量再好的广角镜头照的也比不上。目前比较常用的全景软件有Panorama Factory、MGI Photovista、Adobe Photo Elmement等。如果你对Photoshop熟悉，完全可以用Photoshop。 左边的照片是用35mm的镜头所拍摄，右边的照片是用28mm广角镜头在同一位置所拍摄的，可以明显看出右边的照片所包含的内容比左边的要丰富很多。不过目前除了美能达Dimage7系列、尼康Coolpix5000、奥林巴斯5050z等几种数码相机采用了28mm的广角镜头以外，其它大多数消费级数码相机的广角都在35mm以上。 像这样的全景照片大家可以通过很多软件实现。在原始素材的拍摄上，目前很多品牌的数码相机都为全景照片的拍摄提供了方便，比如佳能、奥林巴斯等。 |
| 序号 | 评论者 | 共有评论 1 【论坛浏览】 【发表评论】 | 评论时间 |
| 1 | weizhang | 很不错，很丰富的知识，学习了，辛苦你了 | 2007/8/7 01:13 |
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